LES REPRO CHINOISES DE JEUX SFC

Petit Article vite fait: j'ai tenté les repro chinoises. Il existe 3 types de jeux pirates sur aliexpress: - les very bas de gamme - les "optimized", que j'ai testées aussi (cartouche en loose ou dans une boite en papier, qualité du plastique honorable, composants CMS sur PCB, fonctionnalité aléatoires) - le top du top, qui promet d'avoir pour 40 euros un jeu que vous ne pourrez jamais vous offrir. Alors, tout d'abord, attention aux arnarques: certains achètent ces copies sur aliexpress pour les revendre en tant que copie sur ebay, mais 2 fois plus cher

Le résultat: Déjà, la boite impressionne. Seules les traces de colle trahissent un montage artisanal. On est sur du vrai carton, pas du papier. Comme pour le reste, je suis dans l'incapacité de comparer avec l'original.

Une reg carte cartonnée et le papier vert sur la branchement de la console est présent. Ils sont de bonne qualité. La notice est nickel. Une réelle bonne surprise. Exit les notices dégueues ultra mates qui bavent sur les doigts. Côté cartouche, petite déception: on est du niveau des cartouches à 6 euros, dites optimized. Le plastique est de bonne qualité, bien meilleure que les cartouches retrobit par exemple, mais légèrement moins bonne que les originales. C'est surtout l'ajustement qui gêne: les 2 parties sont jointives, alors qu'une cartouche originale présente un écart d'assemblage constant. On note aussi des bavures quasi absentes sur une cartouche originale.

Enfin, le PCB: alors là c'est uen très bonne surprise. L'épaisseur est bien de 1.2mm. Comme promis dans l'annonce, point de composant CMS, et une sérigraphie Nintendo. Seule l'absence de biseautage au niveau des conneteurs permet de déceler la contrafaçon au premier coup d'oeil.

En conclusion: la reproduction est de bonne qualité, et permet aux moins fortunés de jouer à des jeux inarbordables, tout en les intégrant dans leur collection. Malheureusement, pour peu que l'on remplace le boitier par un original (en se procurant le sticker auprès du vendeur) et que l'on biseaute le PCB, elle laisse une porte grande ouverte aux arnaques.

Tutorial MOD Atari 2600 RGB DIN 8

1) Ayez les normes de connexion en tête

Dans ce mod, vous allez devoir faire pas mal de soudure ... sans vous perdre. Le mieux est donc de vous faire un petit tableau péalable style "connecter la broche 5 de la DIN 8 à la broche 16 de la Péritel"
Sachez que le numéro des broches sur ces 2 types de connectiques sont normalisés. Inutile de vous faire une norme à vous, c'est le meilleur moyen de se tromper.
De plus, si on regarde bien, la plupart des connecteurs ont leurs numéros de broches sérigraphiés. Tout est tellement simple ...

Histoire de ne pas vous laisser chercher sur le net, je rappelle ci-dessous le norme des DIN 8 (commune bien évidemment aux connecteurs mâles et femelles ... la broche k d'une mâle correspondant à la même broche k femelle une fois les 2 boîtiers connectés)

Le brochage normalisé d'une péritel est donné dans l'article Megadrive, je le rappelle ci-dessous:

2) Choisissez votre brochage DIN8 vers Peritel une bonne fois pour toutes

Ne jamais changer de brochage vous permettra de tester rapidement votre dernier MOD sans avoir à câbler un câble Peritel à chaque fois. De plus, si vous possédez plusieurs consoles, cela vous évitera tout incident dû à des échanges de câble.

Vous choisissez ce que vous voulez. Le mieux étant évidemment de faire un choix commun au câblage d'autres type de consoles, modifiées par vos soins ou non.

Au final, vous devez avoir en votre possession un tableau de ce type (vous pouvez prendre celui-ci ... c'est la choix que je me suis fixé jusqu'à la fin du MOD), qui vous permettra de réaliser:
- le MOD en question
- votre câble Péritel si vous n'en avez pas déjà un sous le coude

3) Démontez votre console, enlevez les plaques de blindage

Enlevez le câble d'antenne, il ne vous servira plus à rien:

Enlevez tout d'abord la blindage supérieur:

Repérez alors la référence du TIA ( à droite sur la photo):

Enlevez le blindage inférieur: cela donne accès aux broches du TIA, pour un travail propre:

Profitez en pour nettoyer la coque, et mettez les rondelles de mousse des interrupteurs de côté (ça vous évitera de les perdre)

4) Préparez la fixation du PCB:

A l'aide d'une mini perceuse (type Dremel (c) ), percer la partie inférieure de la coque de 4 petits trous (poser votre PCB et percez à travers les trous de fixation)

Vérifiez que tout s'est bien passé en passant 4 boulons à travers coque et PCB:

Tout est OK? Bien, vous pouvez mettre les boulons de côté, on s'en resservira pour le remontage final.

5) Mettre en place le connecteur femelle DIN8 (avec blindage):

Si vous ne savez pas où acheter ce connecteur, une des références possibles chez RS est 491-140:

C'est toujours un problème pour les perçages à grand diamètre: le mieux est d'utiliser un forêt à bois. Si le votre (c'est mon cas) est trop petit, finissez le travail avec une lime ronde Dremel (le grand diamètre correspond pile poil au diamètre de la DIN8)

Vissez le connecteur sur la coque:

6) Câblez des fils à la DIN8 femelle:

Une fois le connecteur en place, le câblage est aisée. Utilisez du fil mono brin  si vous ne voulez pas vous embêter (pas d'étamage préalable, rigidité bienvenue pour une tenue mécanique avant apport d'étain ...)

Protégez les contacts avec de la gaine thermo:

7) A côté de la DIN8, placez une LED:

Cette étape de perçage peut être faite avant le câblage de la DIN8 (d'ailleurs c'est préférable)

Utilisez un passe LED pour faire propre:

8) Récupérez les potentiels en entrée et sortie du régulateur de la console:

Pour le coup, utilisez de préférence du fil multibrins souple (étamage avant brasage) Prévoyez une bonne longueur (les fils vont passer sous la carte pour rejoindre la DIN8)

9) Récupérez les signaux vidéo/audio/synchro du TIA:

Le brochage du TIA est donné dans mon article sur l'Atarai 2600, je le rappelle ci-dessous (colonne de droite)
Note: le composant UM6526P1 9034S 604410 est identique au C011903
Note: le composant C010444-20 sort l'image sur els broches 5, 7 et 8 et la synchro sur la brocje 2 (Audio sur la 13)

Fixez le blindage inférieur en faisant passer les fils du TIA à travers l'un de ses trous.

10) Connectez le câble du TIA et l'alimentation sur les entrées du PCB, la DIN8 sur les sorties:

Les entrées de la carte figurent dans le tableau ci-dessus.

Les sorties sont détaillées ci-dessous:

Donc, si vous avez choisi le même câblage de la DIN8 que moi, la connexion PCB/DIN8 est la suivante:

Reste juste à connecter la LED pour avoir un témoin lumineux:


11) Remontez la console

Fixez le PCB de l'ampli grâce aux ensembles écrous/boulons préparé au début du travail.
Fixez le blindage supérieur.
N'oubliez pas de remettre les petites rondelles de mousses sur les interrupteurs.

12) Faites vous un câble Peritel en accord avec le tableau défiini §2

Si ce n'est déjà fait, faites vous un câble Peritel selon le tableau défini au début.
Vu que vous avez 5 masses à connecter (Audio, R, ...) je vous conseille de faire ces câblages à l'intérieur même du boîtier Péritel.

Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu.

Pour les plus presser d'entre vous, j'en ferai peut être un second, avec un câblage direct du cordon Peritel au TIA.

Tutorial Coregrafx RGB

1) Achetez une console

Oui ... enfin, pas n'importe laquelle, car cet article s'adresse aux détenteurs de Coregrafx modifiées par SODIPENG, ou du moins modifiées comme SODIPENG, c'est à dire avec les signaux RGB détournées vers un connecteurs DIN8 femelle dont le brochage est:
1- Audio G
2- Alimentation console (environ 12V)
3- Video
4- 5V
5- Audio D
6- Red
7- Blue
8- Green
9- Masse





2) Choisissez vos câbles

Comme pour tout mod RGB il vous faudra du câble video. Le plus simple c'est d'acheter de vieux câbles peritel de lecteurs DVD ou de magnétoscopes sur les brocantes (vous en aurez pour quelques centimes)

Attention: "Peritel" ne veut pas dire "RGB". Certains câbles Peritel ne sont connectés qu'en composite (on les ouvre, et, oh, pas de bol, y'a pas assez de fils) Pour éviter tout risque, privilégiez donc les câbles au bout desquels tous les connecteurs sont présents.

Vous rencontrerez 2 types de câbles RGB:
- les câbles simples, dans lesquels vous trouvez 20 fils distincts, plus un fil multibrins dénudé, au contact d'une couche conductrice de blindage
- les câbles "deluxe", dans lesquels vous trouverez bien 20 sorties, mais issues de câbles coaxiaux (si ces câbles sont bien utilisés, alors la broche Rouge de la peritel sera connectée au fil central d'un coax dont l'extérieur portera la masse Rouge etc ...)

Les câbles "Deluxe", c'est vraiment galère à recycler: il vous faudra une pince à dénuder bien précise, de l'application pour séparer les fils, un peu de gaine thermo pour rigidifier votre connexion ... sans compter que généralement, ce type de câble présente des regroupements plus ou moins arbitraires entre fils ...

 

Câble RGB simple

 Câble RGB Deluxe

Pour ce mod, je conseille l'utilisation des 2 types de câbles:
- un câble "Deluxe" entre l'ampli et la TV: on garde la connexion Peritel et on accepte de se faire un peu chier côté ampli
- un câble simple entre l'ampli et la console: là on va virer le connecteur Peritel, inutile de s'embêter

3) Préparez votre carte ampli

Vous trouverez dans mon article RBG tout ce qu'il vous faut savoir pour fabriquer un ampli RGB (capa de liaison, résistances de polarisations, et ampli à transistor)
Pour ma part je m'étais fabriquer une carte générique, sur laquelle je viens déposer certains composants, selon les besoins.
Autant vous l'avouer: il aurait été facile de faire une mesure ou regarder directement sur els PCB qu'il en est, mais:
- de l'ampli SEGA je déduis que la master systeme et la megadrive ont une capa de liaison intégrée à chaque sortie R, G et B
- de l'ampli Sodipeng je déduis que la Coregrafx intègre capas de liaison et polarisation

Cependant je préfère ne pas trop me fier à l'ampli Sodipeng (car de toute façon ils ont mal fait les choses ... ), et préfère laisser sur mon ampli les résistances de polarisation (au pire je change un peu la polarisation prédimensionnée)

Sur le schéma suivant:
- ne câblez pas le quatrième ampli (sync_in): nous ne l'utiliserons pas
- ne câblez rien en C1, C2 et C3
- mettez un strap en C4, C5 et C6

- R1, R2, R3: 3.3K
- R7, R9, R11: 12K
- R8, R10, R12, R17, R19, R21: 1K
- R16: 820R
- R20: 100R
- R13, R15: 330R
- R14: 220R
- R4, R5, R6, R18: 68R
- D1: 10V
- D2: 2.7V
- C1, C2, C3, C7: 10µF
- Q1, Q2, Q3, Q4: BC548B


4) Câblage côté TV


Virez l'un des 2 connecteurs à l'extrémité de votre câble Deluxe pour ne conserver qu'une fiche Peritel fonctionnelle.

Repérez à proximité du connecteur toutes les couleurs de fils qui correspondent aux broches dont vous vous servirez sur la Peritel (deuxième partie du tableau)

OUBLI DANS LE TABLEAU: reccorder Ampli.P20 à SCART.17




Du côté du câble que vous avez sectionné, câblez les bons fils à voter ampli (petite séance de dénudage bien chiante)

5) Câblage côté console

Coupez un bout de câble "simple" (gardez en par exemple la moitié pour un futur mod), en virant les connecteurs

Coupez à ras quelques fils pour ne garder qu'une bonne dizaine d'entre eux (en garder plus que les 8 nécessaires évite de tout devoir recommencer en cas de connerie ... vous couperez à ras les fils en trop à la fin) ... des 2 côtés

Suivez le tableau de connexion ci-avant (première partie)pour relier une DIN 8 avec cercle de blindage à votre carte ampli.

Vous pouvez connecter une LED témoin sur les pastilles P26 (Anode, +) et P27 (Cathode, -) de la carte ampli

Voilà, vous pouvez refermer votre boîtier et profiter pleinement de votre Coregrafx SODIPENG.